estadisticas

sábado, 29 de diciembre de 2012

"Por las cumbres" de Eric Shipton


    El 29 de mayo de 1953 Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzan la cumbre del Everest. Este echo justifico la polémica decisión de apartar a Eric Shipton en favor del coronel John Hunt de la exitosa expedición de 1953, los tres alcanzaron fama y fortuna mientras Shipton, uno de los más grandes exploradores del pasado siglo desaparecía en la oscuridad del Olvido.
    Su renuncia a la cima en las expediciones al Everest en 1951 cuando reconoció la vertiente nepalí de la montaña encontrando la ruta que a la postre seria la utilizada dos años después para alcanzar la cumbre y al Cho-oyu al año siguiente, el que los suizos quedasen a pocos metros de la cumbre en 1952 o la concesión de un único permiso de escalada a los franceses para 1954, precipitan los acontecimientos y hace parecer que 1953 seria la última oportunidad de plantar la "union Jack" en la cumbre para un cada vez más desmembrado imperio británico. El comité del Himalaya  decide apostar por la disciplina y la organización militar del coronel John Hurt, que contara con dos de los discípulos más avezados de Shipton, Hillary y Tenzig.

Según cuentan, Shipton despertaba simpatía entre los varones y rendida admiración en las damas, Beatrice Weir, que por entonces contaba diecisiete años comento sobre su aparición en una fiesta colonial en la India .
 "De pronto apareció ese hombre extraordinario, de tez morena, más bien pequeño pero con fuertes piernas... tenía unos ojos azul radiante, de los que todo el mundo Hablaba. Simplemente se sentó, mirando a su alrededor. Era algo indefinible. Me derretí como un cúbito de hielo".

 Nacido en Sri Lanka (antiguo Ceilán) fue criado en Inglaterra. Con 15 años durante una vacaciones con la familia en los Pirineos despierta su interés por las montañas.
    Aquejado de dislexia, no destaca en los estudios, trasladandose con 21 años a Kenia a labrarse un futuro como Cultivador de café. Es allí en 1930 cuando conoce al que en adelante sera su compañero inseparable,  Harold Willian Tilman al que se le atribuye la frase:

   "lo necesario para cualquier expedición que valga la pena, se puede escribir en la parte de atrás de un sobre".
 

Shipton y Tilman en 1934

 
    Comienzan juntos a remar contracorriente, en una época en la que las expediciones cuentan con grandes presupuestos y están compuestas por gran cantidad de escaladores y cientos de porteadores
Sobre cuál es el volumen óptimo de una expedición reina gran discrepancia de opiniones. Una vez pregunté a mi amigo el doctor Humpreys qué pensaba de este asunto. Contestó decididamente y sin la menor vacilación: "Tres forman una expedición grande,un equipo de uno puede considerarse una expedición pequeña." No voy a proponer que en los intentos contra el Monte Everest se adopte un criterio tan extremista, aunque siempre he creído que un equipo de tres escaladores tendría oportunidades tan buenas como un grupo más numeroso. Yo imaginaba un tipo de expedición constituida por seis miembros europeos, todos de gran experiencia de alpinistas, y todos con probada capacidad de subir a gran altura, y una treintena de porteadores Sherpas seleccionados con cuidado y con un entrenamiento especial.

 Por la izquierda: Shipton, Charles Evans y George Lowe en 1951
    Esta filosofía de expedición minimalista y presupuesto low-cost choca frontalmente con los planteamientos del momento.
 Viene luego la cuestión económica. A lo que comprendí, el argumento corriente era este: puesto que es fácil obtener dinero para una expedición al Everest, ¿por qué no hacerlo? en primer lugar, el simple derroche de dinero no incrementa en sí mismo la eficacia de una expedición; es más, puede muy facilmente convertirse en un factor de debilidad creando un atiborramiento de trastos inútiles y oscureciendo los puntos realmente importantes. Por ejemplo, sería mucho más útil utilizar a todos los porteadores con el mismo equipo utilizado por los escaladores, que transportar cajas de champaña y otros requisitos desde Londres a Rongbuk. En segundo lugar, si hay que gastar dinero, existen muchas maneras provechosas de hacerlo. Con la diferencia de coste entre una expedición grande y una pequeña, se podrían enviar no menos de una docena de expediciones más a otras partes del Himalaya, las cuales, bien organizadas y dirigidas, podían ejercer una influencia directa sobre el problema primordial del Everest.
E. Hillary comprueba el peso de Shipton en 1951
  Este enfoque de mínima logística y bajo impacto no encaja en el estilo grandioso de las expediciones  a gran escala del imperio británico, siendo el precursor de las ascensiones en estilo alpino en el Himalaya.
Por mi parte aborrecía la multitud y el barullo inseparable de una expedición numerosa. No podía apartar de mi mente la ridícula impresión de que estaba tomando parte en una jira turística o en una excursión escolar, y me entraban ganas de marcharme o esconderme. El pequeño pueblo de tiendas que se levanta cada atardecer, el ruido y ajetreo de cada puesta en marcha, el espectáculo de un gran ejercito invadiendo la paz de los valles, todo esto estaba tan lejos del espíritu ágil y libre con que estábamos habituados a aproximarnos a las cumbres. Y yo creo que el espíritu contribuye mucho al éxito de una aventura montañera.


   "Por las cumbres, escaladas en tres continentes" es una autobiografía precoz en la que nos muestra sus comienzos en el alpinismo en Noruega  y los Alpes, sus posteriores actividades en el Este de África, su ascenso al Kamet ( segunda montaña más alta del Garhwal indio) de 7.756 m y que  fue en su momento la montaña más alta escalada, y sus cuatro expediciones al Everest  en los años 1933, 1935, 1936 y 1938, así como exploraciones que llevo a cabo en las regiones del Shaksgam y el Karakorum.

 Editorial: Juventud.
Titulo original: Upon that mountains.
Traducción: Eduardo Valenti.
Año edición:1952
Edición: .Tela editorial con sobrecubierta ilustrada.
 Tamaño: 23x15

      Cuando hablamos del Everest salen a relucir nombres como los de J. Irvine  y G. Mallory en 1924, J. Hunt, E. Hillary y T. Norgay en 1953 y más recientemente Messner y Habeler en 1978 por su ascensión sin oxigeno, pero quizás sea Shipton el montañero más importante en la historia de su conquista.

 





    


jueves, 20 de diciembre de 2012

"Victoria en solitario" de Peter Habeler

       

 Fue el 8 de mayo de 1978 cuando por primera vez el hombre piso la cumbre del Everest sin hacer uso de Oxigeno embotellado, si preguntamos quien logro tal proeza, al momento oiremos Jod...Messner ¿que es que no has leído Everet sin oxigeno?. Lo que mucha gente ignora, que cruel a veces la historia, parece olvidar que lo hizo acompañado. A Peter Habeler le postergo su humildad.


       "No es necesario que entre en detalles en lo que se refiere a nuestras escaladas en los Alpes orientales y occidentales. Reinhold ya lo ha echo detenidamente en sus libros, aunque la impresión sea que fue él el jefe y yo solamente un seguidor. No se lo tomo a mal (así se venden mejor los libros). A mí no me importa tanto la aclamación de la masa. sin embargo, Reinhold necesita el elogio. Necesita mostrarse en público, necesita salir en televisión, necesita las entrevistas con los periodistas. Su signo del zodiaco es Géminis, siempre tiene que brillar. Yo soy Cancer y me retraigo en mi caparazón. La pose heroica no me va. Existe una foto mía en la cima del Hidden Peak, de 8068m de altura. En tres partes se publicó con la leyenda "Reinhold Messner venció el Hidden Peak." Amigos y conocidos dijeron:¿por qué lo permites? ¿no tienes ambición? de este modo todas vuestras empresas comunes serán el "show" de una persona , de Messner.
      Otros, quizás hubieran reaccionado de otra manera; yo lo deje correr. Al fin y al cabo no hubiera llegado a cima sin Reinhold. Y él no hubiera llegado a subir sin mí. Los dos somos igual de buenos. Ninguno regala nada al otro. La diferencia no está en las facultades técnicas, ni en la motivación sino en la manera de ser."
                                                                                
      Peter habeler no era un comparsa, en su extenso currículum contaba entre otras con la tercera repetición al pilar del Freney en el Mont blanc (el de la tragedia de Walter Bonatti y Pierre mazeaud) o con Dog Scott ser los primeros europeos en repetir la Salathe al Capitan en Yosemite.
         Con Messner formo una de las mejores cordadas de la época y quizás de la historia, entre sus logros destaca en 1969 la 1ª a la cara noroeste del Yerupaja y la 1ª al Yerupaja chico en los Andes del Perú, luego vendrían  La norte de las Droites en 8 horas o la norte de Eiger en 10 horas en los Alpes y en el Himalaya el Hidden Peak en 1975, primer 8000 en estilo alpino en tres días y la obra cumbre el Everest sin oxigeno mientras arreciaban las criticas de todos los sectores contra tal locura, tratándolos de suicidas, aun asi desoyendo consejos de amigos y doctores apostaron y ganaron. 

            Habeler contó su experiencia en un libro que publico en 1979  y que en España publico Editorial Grijalbo dentro de su colección "aventura vivida", sin el marketing ni la publicidad de las obras de Messner tuvo menos lectura, sin embargo a raíz de su publicación Messner no quiso volver a escalar con él, algunos de sus textos no fueron de su agrado y le bajaron un poco del pedestal al que se había encumbrado.
 
                Tras la cima Habeler opta por el rápido descenso, Messner se relaja tomando planos de camara sin gafas y recogiendo en una grabadora sus impresiones, alcanzando a Peter en el campo IV para pasar la noche con cegera de las nieves y entre grandes dolores.
       Durante la noche Reinhold gritaba de dolor. Sollozaba y lloraba. "No me dejes solo, Peter, por favor; tienes que quedarte conmigo. No bajes solo sin mí", me pedía una y otra vez. Naturalmente pensaba que habíamos acordado, que en un caso como éste, el que estuviera sano debería salvarse. Pero para mí no existía duda: "No te dejaré solo, Reinhold. Por favor, debes creerme. Me quedo contigo. Y bajaremos juntos. Seguro que lo conseguiremos."
 
     En general un libro de fácil y agradable lectura que nos lleva a ese momento único en la historia, ese 8 de mayo de 1978 en el que el alpinismo alcanzaba una nueva meta.
      Para los que no son de leer, también se realizo una película de la hazaña a cargo de Leo Dickinson titulada "Everest Unmask".

Editorial: Grijalbo
Titulo original: Der einsame sieg
Traducción: Edith Schleicher
Año edición: 1981
Edición: Rústica, tapa blanda, con fotografías en color y blanco y negro, 215 paginas.
Tamaño: 19x12
 
Por si alguien esta interesado en su lectura actualmente se encuentra disponible por 12 euros en la librería:
Librería El Guardián de las Palabras
C/ Juan de Irigoien nº1 Lonja (Almacén)
48004 Bilbao (Vizcaya)
Teléfono: 636.437.663

lunes, 17 de diciembre de 2012

Documental "La conquista del cervino"

      Documental de la B.B.C. titulado "The misfit & Matterhorn" y que en España fue emitido por documania bajo el titulo "La conquista del Cervino".
      En él, el prestigioso escritor y alpinista británico Stephen Venables nos conduce por los albores del alpinismo, en la época victoriana, cuando únicamente una cima de los Alpes permanece aun sin ser hollada, el Matterhorn o Cervino.
      Dos hombres, el británico Edward Whymper y el guia italiano Jean Antoine Carrel entablan una carrera que durara varios años por conseguir tan anhelada meta, ser el primero en alcanzar su cumbre. Tras muchos intentos, Whymper ganara esta carrera alcanzando la cima por la vertiente suiza el 14 de julio de 1865, pero su triunfo se volverá trágico en el descenso, cuando cuatro de sus acompañantes se despeñan por la cara norte del pico, pasando a ser una de las mayores tragedias de montaña de la historia.


sábado, 15 de diciembre de 2012

"Tocando el vacio"

 
Dirección: Kevin Macdonald
Año: 2003.
Duración: 98 minutos.
Interpretación: Brendan Mackey(Joe Simpson), Nicholas Aaron (Simon Yates), Joe Simpson, Simon Yates y Richard Hawking.
Guión: Kevin Macdonald, basado en el libro de Joe Simpson.
Producción: John Smithson.
Musica: Alex Heffes.
Fotografia: Mike Elley.
Montaje: Justin Wright.
Idioma: Español

            Sinopsis:
          Corre el año 1985 cuando Joe Simpson y Simon Yates se lanzan al asalto de la cara Oeste del Siula Grande en los Andes peruanos, una pared remota que aun no ha sido escalada. Están en plena forma, son jóvenes y buenos escaladores y tras de tres días de ascenso alcanzan la cumbre sin apenas sobresaltos, pero durante el descenso  Simpson sufre una pequeña caída en la que se rompe una pierna.
         Conscientes de que a esa altitud y en lugar tan remoto no podrán ser rescatados, deciden descender juntos. Para conseguirlo, Atan las dos cuerdas  y Yates descuelga a Simpson de cien metros en cien metros, este se asienta y Simon destrepa hasta él y comienzan de nuevo el proceso.
        Un proceso lento y peligroso para ambos. En medio de una gran ventisca sin que Yates lo advierta, Simpson empieza a deslizarse por una pendiente más pronunciada que se convierte en pared vertical y donde ya no tiene  donde asentarse mientras cuelga en el vacío.   
       Simón con las manos congeladas es incapaz de remontar la cuerda, mientras Yates tras largas horas sujetandola llega al convencimiento que los dos van a caer y decide cortar la cuerda.
      A partir de aquí tendrá lugar una de las mayores batallas por la supervivencia de la historia del alpinismo.
                                                                                                                                                             

jueves, 13 de diciembre de 2012

"Bajo los cielos de Asia" de Iñaki Ochoa de Olza

  Por fin el pasado lunes llego el libro de Iñaki, estaba agotado y llevaba algo así como un mes esperándolo, entretanto tuve ocasión de visionar el documental "Pura vida", que narra los intentos de un importante grupo de compañeros por rescatarlo en el Anapurna, en la Semana de Montaña de Gijón, (documental que recomiendo no perder ocasión de verlo) jod.... cuando salí del Jovellanos tuve que decir que se me había metido arenilla en los ojos je,je. 
   Cuando lo recogí estaba leyendo un tomo sobre el caudillo visigodo Leovigildo, un tocho de muy mala digestión, así que llame a mi amigo Mijares y le comente;
- tengo un libro nuevo de montaña,te interesa.
- Estoy releyendo "Tocando el vacío" pero traemelo, eran las 7 de la tarde.
El miércoles, dos días después, sobre la misma hora me llama:
- vas a ir hasta el grupo (local social del grupo de montaña)
- en diez minutos arranco para allá
- era para pasar a devolverte el libro y luego vamos juntos.
- pero, ¿ya lo has leído?
- ya esta, buenisimo, lo leí del tirón, enlazas un capitulo con el siguiente sin poder evitarlo.
 En el trayecto hasta el local toda la conversación de Mijares se reduce al libro, teniendo que advertirle que lo quiero leer, vamos, que no me lo cuente.
    Así fue que a la vuelta del grupo, Leovigildo se fue al cajón y puse a Iñaki sobre la mesita de noche, ansioso que llegara la hora de acostarme.

   Si con el documental me emocione, el libro me atrapo desde la primera pagina, ese estilo sencillo y fácil para relatarnos sus comienzos y el descubrimiento de su amor por las montañas, te atrapa y pareces estar con él , sintiendo su fatiga, su entusiasmo, su manera de entender la vida por esas remotas aldeas del Himalaya, sabiendo disfrutar de la conversación de sus gentes y sabiendo coger de la vida lo esencial para ser feliz y apartar lo puramente material, como el decía "Pura vida".

  Si aun no lo has leído, no lo dudes, vale lo que cuesta y además colaboras con su fundación:
                                                           http://www.soshimalaya.org/
Con la que Iñaki quería devolver a los niños más pobres, huérfanos y necesitados de los países con montes de más de 8000 metros, parte de lo que él había recibido. Un orfanato en Katmandú, un Hospital infantil en Pakistán y una escuela en Dharamsala (sede del exilio Tibetano).

miércoles, 12 de diciembre de 2012

"La intensidad" conversando con Silvia Vidal

  

  Mientras se ensalza a alpinistas mediaticos, véase Juanito Oiarzabal o Edurne Pasaban, otros, más humildes, más fuertes y con un estilo más elegante pasan practicamente inadvertidos para el gran publico.
  Un buen ejemplo lo tenemos en Silvia Vidal, que sin hacer ruido, como quien no quiere la cosa, nos sorprende con escaladas a grandes paredes solo al alcance de los más grandes y encima en solitario, sin ayudas externas, sin teléfono ni radio, grande es esta chica, muy grande.
 
“El ser mujer te puede abrir puertas en algunas circunstancias y ámbitos. Incluso más de las que según mi punto de vista, serían razonables. Pero cuando una mujer está haciendo actividad al mismo nivel que el hombre, entonces se cierran. Por ejemplo, que alguien me felicite por ser la primera mujer que abre una vía en la Shipton en solitario, me parece que se está infravalorando la actividad. Deberían considerarse las ascensiones, en función de otros motivos, no por los de pertenencia a uno u otro sexo. Considerarse en función de qué se ha hecho y sobre todo de cómo se ha hecho, independientemente de si se es hombre o mujer.
Y me parece tan mal el que una actividad no se considere en su justa medida, por el hecho de ser mujer, como el hecho de explotar la actividad usando como título el ser mujer.”
                                                                                                          
                                                                                                                    Silvia Vidal
 

lunes, 10 de diciembre de 2012

"Morir por el Everest"


 


            Cuando el montañero Mark Inglis alcanzó la cima del Everest con sus piernas amputadas, fue elogiado por la prensa y el público internacional. Tan sólo unos días después, Inglis se introdujo en una espiral de controversia cuando se supo que él y sus compañeros de escalada habían abandonado a su suerte a un escalador incapacitado, el inglés David Sharp, lo que le destinó a una muerte solitaria en la llamada "Zona de la Muerte".

  Esta historia se publicó en medios de comunicación de todo el mundo y provocó fuertes críticas por parte de la prensa mundial, del colectivo montañero y sobre todo de la primera persona que alcanzó la cima del Everest, Sir Edmun Hillary, ídolo de Inglis.

   Sin embargo, Inglis y sus compañeros tienen su propia versión de lo ocurrido y están dispuestos a contar la realidad sobre las circunstancias que rodearon aquel fatídico día: un terreno extremo, el entorno falto de oxígeno y una temperatura que rondaba los 30 grados bajo cero provocaron que poco se pudiera hacer para salvar al escalador moribundo. Pero ¿quién tiene razón? ¿Realmente es tan peligroso intentar un rescate? ¿Hasta qué punto se abandona la solidaridad en beneficio de la cima?.

    En "Morir por el Everest" el grupo trata de disculparse por la decisión tomada. Mark Inglis, con las dos piernas amputadas, había llegado a la cumbre del Everest pese a su condición pero, ¿no debería h prevalecer la vida de una persona por encima del deseo de cumbre? ¿No debería haberse intentado al menos? Un sherpa lo intentó pero ya no logró nada. En cambio, más adelante, el mismo sherpa cargó a Inglis cuando ya no pudo más. Si eso pasaba a la bajada, cuando ya estaba cansado, ¿no pudo haber hecho lo mismo la madrugada anterior?.

   Son sólo preguntas, pero el hecho es que David Sharp murió allá arriba y parece un detalle de muy mal gusto decir de él “nadie lo conocía hasta que murió”, como se escucha en el vídeo. Sin duda un documental que nos hará reflexionar




  Primero por el mal tiempo y ahora por lesión no me queda más remedio que disfrutar de la montaña a traves de los libros o de los documentales.

sábado, 8 de diciembre de 2012

Documental de la BBC - "Eiger, La pared de la muerte"


  

     Este documental narra la apasionante historia de la conquista de la cara norte del Eiger, pico suizo de 3.970 m de altura situado en el Oberland bernes, a traves de los testimonios de reputados alpinistas como Chris Bonington, Uely Steck, Stephen Venables o Andy Cave.
   Una pared de más de mil ochocientos metros que ha sido testigo de algunas de las gestas y tragedias más grandes del alpinismo del siglo pasado y que aun en nuestros días sigue siendo uno de los mayores retos para muchos escaladores.




domingo, 2 de diciembre de 2012

"Cuando la luna cambie" por Juanjo San Sebastian


     Si bien es verdad que no suelo leer libros sobre expediciones, me resultan todos parecidos y leído uno, leídos todos (es una opinión personal), cuando rebuscando en la biblioteca municipal intentaba encontrar algún texto nuevo me encontré otra vez con este titulo entre las manos, que a pesar de llevar años en la estantería, lo había desechado reiteradamente en anteriores ocasiones  basandome en mis a veces injustos prejuicios sobre este tipo de relatos.
     Al contrario de lo esperado, el autor me sorprende con un lenguaje cercano, alejado de los tecnicismos habituales en estas narraciones y con un gran sentido del humor.
     Sin ser un Best seller, es un libro de los que se leen del tirón y que nos dará para una amena tarde de lectura.


 
 
 Sipnopsis:
      En 1986 un grupo de montañeros y amigos se embarcan en una expedición al lejano -y, en aquel tiempo, muy poco explorado- Karakorum, en el territorio pakistaní. Desean hacer realidad un sueño: escalar dos altas montañas -el Chogolisa y el Broad Peak- y volar en ala delta desde sus cumbres.