SIERRA DE ARALAR - Arista Oeste del Txindoki (ADinf)

 

 

 

Conocido como "el Cervino vasco", el Txindoki o Larrunari (1341m.) es uno de los montes más bellos de Euskalerria.

 

Partimos desde el aparcamiento  del barrio alto de Larraiz (Guipuzcoa) por el sendero que sube hacia el collado de Egurral por donde dicurre la vía normal de ascensión al pico.

 

   Al llegar a una valla que da acceso a un pinar y desde donde ya es visible el comienzo de la arista, abandonamos el sendero e iremos ganando altura por rampas herbosas y rastros de senderos hasta alcanzar la base de la arista.
 

La vía cuenta con las reuniones y recorrido proteguidos con parabolts, a los que se puede añadir algun fisurero para completar la protección.

 

El descenso se reliza por la vía normal, tras descender al collado de Egurral cogemos el sendero que en suave descenso nos conduce a nuestro punto de partida, Larraitz.

 

"Espolón Tabuyo" en La Mesa

Se trata sin duda de una de las escaladas clasicas mas recomendables y repetidas de la cordillera cantabrica. Abierta enagosto de 1972 por Jorge Marquínez, Leopoldo Campo y Jorge Luis Agüero en recuerdo a su malogrado compañero Santiago Tabuyo

la aproximación al arranque de la vía apenas nos llevara 20 minutos tras aparcar nuestro vehiculo en Maya Vieya (pequeña majada situada a los pies de la cara sur del pico la mesa) a la que hemos accedido desde el alto del puerto de la cubilla siguiendo la pista que sale hacia la derecha en dirección a los puertos de la Vallota. Subiremos en dirección a una pequeña horcadina situada al oeste del pico desde donde ya se divisa la vía.

La vía arranca bajo una placa homenaje, remontaremos una fisura de IV+ para recorrer en su totalidad una vira de III+, remontaremos una pequeña chimenea de IV que nos deposita en el filo del espolón donde montaremos la primera reunión.

Tras salir verticalmente de la reunión haremos unos escasos 4 metros de travesia V+ hasta alcanzar un canalizo, que tras recorrerlo en su totalidad nos conduce a una chimenea donde se monta la 2ª reunión (con cuerdas de 60 metros es posible alargar montar la reunión en una comoda repisa unos metros más arriba). este es el largo clave, bastante clavado y muy mantenido en el Vgrado .

A partir de aquí la dificultad decrece, manteniendose entre el III+ y el IV grado siguiendo el filo del espolón, unas veces por la izquierda yen otras ocasiones por la derecha buscando las partes más debiles de este. Un corto desplome de V+ protegido con un parabolt en el último largo sera el último escollo para alcanzar la cima.

PEÑA LOS LLANOS - la feriona del pilar (V+/6a)

Unos 300 metros despues de superar el cruce a Aralla en dirección a Caldas de Luna aparcamos el coche al borde de la carretera al lado de una pista que surge a mano derecha de la carretera, siguiendo esta en unos 5 minutos llegamos a un redil de ganado desde el cual ya se divisa la entrada de la vía, otros 15 minutos monte a traves  con tendencia a la derecha buscando el mejor paso nos situan en el arranque de esta.

El primer largo nos da una idea del recorreido, placas de adherencia protegidas con parabolts con pasos entre eliv+ y el v+. Siendo este primero el que nos dio más guerra al encontrarse en sombra y no tranmitir los gatos confianza al realizar los pasos, cosa que cambio radicalmente al superarlo y alcanzar la línea de sol.

El segundo largo ya empieza a mostrar las bondades de la caliza, con una fantastica adherencia sobre unas placas tumbadas entre el III+ y el V+con tendencia hacia la izquierda interrumpidas por viras de vegetación hasta alcanzar la reunión formada por 2 parabolts con argolla en comoda repisa.

El tercer largo sigue la misma tonica, placas y canalizos  con tendencia izquierda donde disfrutar del V grado. Largo perfectamente protegido con chapas y reunión colgada con parabolts con argolla.

En el cuarto tras superar un tramo de placa de IV entramos en el filo del pilar a traves de un diedro algo desplomado de V, facil de superar al contar con grandes presas a las que asirse. la reunión se encuentra  poco más arriba, una sola argolla de rappel que se puede reforzar si se considera oportuno con un pequeño puente de roca.

A partir de aqui la vía va enlazando los tramos de espolón, perdiendo la escalada continuidad, con tramos de II y III grado sin proteger y donde haremos uso de los fisureros. A partir de aqui las reuniones estan formadas por un a sola argolla de rapel, pero existe la posibilidad de reforzarlas con fisureros.

Hasta el último largo solo es de reseñar un pequeño desplome proteguido con una chapa.

Para acabar la vía, el ultimo largo nos ofrece dos posibilidades. Una fisura sin equipar utilizada en su apertura V o una preciosa placa V+/6a equipada con chapas posteriormente por los aperturistas.

En resumen una buena linea para hacer metros en un V grado disfrutando de unas maravillosas vistas sobre el embalse de los Barrios de Luna y de buenos compañeros, como son olga y Pachu.

"Avalon" en el picoTorres

                                                                Croquis- Ramón Canales

El pilar cental de la pared sur es recorrido por esta linea que de forma directa alcanza la misma cima del pico tras 250 metros divididos en 6 largos. Abierta en febrero de 1998 por Juan Carlos Martínez y Miguel Rubio.
la vía cuenta con las reuniones montadas y algun parabolt protegiendo sus placas, siendo necesario llevar un juego de fisureros y algun friend para completar la protección de sus largos.

"La güija" en el pico Torres

Acompañado por Pacho (fiel escudero) he ido a probarme en las placas del pico Torres, para tal fin hemos puesto nuestros ojos sobre"la güija", una linea abierta en la cara sur del pico por Ramón Canales y José Honrado en octubre de 1999.

la aproximación a la pared la llevamos a cabo desde el puerto de San Isidro en apenas 1hora y 30 minutos, tras bajar por la carretera en dirección a León unos 200 metros, cogemos a la izquierda un  sendero marcado por hitos y trazas de pintura amarilla

El arranque de la vía se encuentra escrito con pintura roja, un primer largo de placa IV+/V- sirve de contacto con la adherencia de esta peculiar roca (cuarcita) protegida por tres spits y dos clavos nos deposita en una cómoda repisa donde se encuentra la reunión montada con dos spits.

Salimos por la izquierda por un diedro V/V+ protegido con 1 spit y 2 clavos y remontamos el espolón III+ hasta otra repisa donde montamos reunión sobre 2 spits

Un largo de transición III+ y llegamos al largo clave, una primera placa de 6b y luego techos y placas con protecciones distanciadas  en V grado mantenido donde es necesario saber navegar bien para ir encontrando los escasos seguros puestos, ya que la autoprotección es complicada. Adrados en su guia  califica este cuarto largo de "adrenalínico del todo" y no anda desencaminado.

Superado este, un corto largo de IV+/V nos deposita en la arista donde montamos la reunión en un bloque y  desde donde disfrutamos de unas maravillosas vistas sobre la cordillera y del vacío a nuestros pies.

una buena jornada de escalada acompañada de un buen amigo,¿acaso se necesita algo más para ser feliz?

y de aquí raudos y veloces a celebrarlo en el puerto con unas cervezas y ver como la roja se proclama campeona del mundo.

¡Oe oe oe oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oe oe!

"El Crisol" (apertura) en el Espigüete

Una gran sorpresa nos hemos llevado al enterarnos que eramos los primeros en recorrer esta fantástica línea en los cortados de la cara norte que dos días atrás al bajar de hacer el corredor Noroeste divisamos durante el descenso por la clásica de la cara Norte , así nos lo confirma Tente Lagunilla, gran conocedor de la zona y autor junto con Ángel Villán de la guia alpina de Fuentes Carrionas.

     Salimos de madrugada de Sabero y a eso de las ocho de la mañana estamos bajo ellas en compañía de Raúl, que no ha traído equipo y nos va a sacar unas fotos.

La línea elegida no esta en condiciones, lo que de lejos parece una cascada de primera al acercarnos comprobamos que el hielo no tiene más de cinco centímetros de grosor en su parte más cargada, así que nos vamos un poco a la izquierda y entramos en la que a la postre abrimos.

Aseguro a Anselmo en un primer largo por una corta pero vertical goulotte a 75º que más tarde se suaviza a 60º al abrirse en una campa de nieve, montando la reunión sobre un clavo en V en un afloramiento rocoso en la parte superior de esta.

En el segundo largo salgo vertical a coger un poco a la izquierda la sección más fuerte, un corto muro a 85º que se protege perfectamente con tornillos da paso a otro mayor con la misma inclinación, todo ello espolvoreado con una ducha constante de nieve polvo que me cae desde arriba.

 monto la reunión después de 60 metros sobre tres tornillos  a la izquierda del siguiente muro.

De nuevo es el turno de Anselmo, que afronta las últimas dificultades en un muro a 80º,  a su termino monta reunión sobre tornillos de hielo.

A partir de aquí la inclinación se suaviza y recorremos en ensamble unos 160 metros de corredor.

Al acabar el corredor accedemos a una pala de nieve que ya desencordados recorremos hasta la cima.

Al fin tras cuatro horas aproximadamente desde el comienzo alcanzamos el punto más alto de la cima occidental del Espigüete.

Maravillosa jornada de escalada invernal, buena vía, buen compañero y un día soleado y frío, ¿se puede pedir más?. El descenso lo llevamos a cabo por la cresta norte con gran cuidado, pues desconocemos el recorrido y es más difícil de lo que nos lo han pintado.

Una jornada para enmarcar, una vía que posiblemente no se forme todos los años y que espero sea repetida asiduamente pues tiene potencial a la que hemos bautizado "El Crisol" en honor a nuestras chicas, Cristina y Olga.