estadisticas

martes, 3 de agosto de 2010

"Sur directa" a la Peña Santa

 
 

Dos días después de hacer "la canal del pájaro negro" estoy de regreso en Vegahuerta acompañado por Olga y Pachu tras una larga y penosa macha de aproximación desde los lagos, atravesando el collado de la mazada, la horcada del alba y bajando por el jou de las pozas (a veces tengo unas ocurrencias) donde vamos a pernoctar.
 

   Tan pronto amanece subo hasta la cueva-vivac a ver a nuestros compañeros Anselmo, Cris, Miguel, Fafi y Maikel, que han llegado durante la noche y con los que vamos a compartir la ascensión. Disfrutando de una maravillosa salida de sol, son estos pequeños momentos los que justifican mi pasión por las montañas.

 
Tras coger fuerzas renovadas con el desayuno, al lió. Unos 20 minutos de aproximación a la pared y acometemos el zócalo buscando la pequeña terraza donde montaremos la primera reunión.
    Esperamos que desaparezcan de nuestra vista los segundos de la cordada que nos precede y atacamos la chimenea de IVº del  primer largo, han transcurrido casi 15 años desde la ultima vez que recorrí esta línea.
 

A continuación viene el 2º largo más duro de la vía, el diedro de V+, que superamos sin ninguna complicación. A estas alturas de la temporada ya estamos en buena forma.


  A partir de aquí la cosa se suaviza y en otros tres largos fáciles alcanzamos el nevero colgado que corta la pared, apenas llevamos 3 horas de escalada y los ánimos están altos.


   Tras un flanqueo de IIº primero y IIIº después llegamos a la chimenea que corta el acceso a la rampa de canalizos, remontandola por su interior, aunque también se puede por el espolón de la derecha.

 
Nuestros compañeros van llegando, han optado por salvar el desnivel hasta la chimenea a través de la rimaya del nevero.
 

Las cordadas que nos preceden ralentizan su marcha, obligandonos a permanecer parados por largo tiempo en las reuniones. Poco a poco avanzamos  hacia la rampa de canalizos, intentando no enfriarnos por los periodos de espera tras cada largo.
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Poco apoco el trenecito de cordadas que recorre la pared va avanzando, haciendo la goma como en el ciclismo.
 

Al fin llegamos a los canalizos, cuatro largos entre el IVº y Vº y habremos alcanzado nuestro objetivo, esto esta hecho.
 
 
Alcanzada la cima, esperamos a estar todos reunidos para celebrar juntos la ascensión por tan magnifica ruta, alegría y también tristeza por Fafi y Maikel que se han abandonado en el 2º largo al caerseles la cámara reflex y perder la motivación.



Apenas 15 minutos, y comenzamos a descender por la cara norte de la Peña, hemos echado mucho tiempo en la pared y la noche se nos puede echar encima durante el regreso a Vega Huerta.



Llegaremos con las ultimas luces del día a la vega, tras la cena, todos a la cueva a celebrarlo con cerveza y sidra que acertadamente a los compañeros se les ha ocurrido subir. Imposible describir la felicidad que se refleja en nuestros rostros, sobre todo en aquellos que han recorrido esta mítica vía por primera vez.

"Canal del pajaro negro" a la Peña Santa


Esta es sin duda una de las grandes clásicas de los Picos de Europa, que he tenido la suerte de realizar con dos grandes compañeros, Anselmo y Joaquín (miembros del G.R.E.I.M. de Sabero).


Iniciamos la jornada en la vega Llos, tras dejar atrás el collado del Frade y la canal del perro alcanzamos el collado del burro, desde donde ya es posible divisar la majestuosa cara sur de la Peña (impresionante muralla de más de 1 km de anchura por 600 m de altura). En apenas 2 h estamos repostando en la fuente de vega Huerta.
 

Otra media hora escasa nos deposita en la entrada de la canal donde mis compañeros hacen derroche de alegría y vitalidad (grandes profesionales y mejores personas)


Ha sido un invierno duro y la canal cuenta aún con un gran nevero que sorteamos con ayuda de piedrolets (piedras afiladas) y arrastrándonos por la rimaya.


Superado el nevero, el resto del recorrido por el interior de la canal oscila entre el IIº y IIIº, con algún paso aislado de IVº que aseguramos por precaución.


A partir de aquí comienza la escalada en sí, con un largo de IVº+ por la pared izquierda de la canal que flanquea hasta el hombro del espolón y nos deposita en la base del pilar.


El pilar es uno de los obstáculos con los que cuenta la vía, cotado con diferente criterio según la guia que se consulte (desde el 6a+ según Adrados al 6b+ de los Cholos), es posible hacerlo en A0 gracias a su buena protección con chapas. Superado el desplome inicial se continua en libre (Vº) hasta una gran  terraza donde se monta la reunión.


Salimos los segundos de cuerda a la par de primeros en el siguiente largo (IV) buscando donde montar reunión para atacar "la losa" (V) no encontrándolo y enlazando los dos largos, obligando a salir en ensamble a nuestro asegurador.
 Descolgándonos de nuevo a la canal y posteriormente descolgandolo a él (el descuelgue o rapel se encuentra bastante más arriba de donde indica la guia de Adrados, en el filo a la altura del techo) 20 metros por la canal y montamos reunión.
 

Salimos por la pared de la izquierda con tendencia hacia la derecha hasta encontrarnos con el siguiente obstáculo "la chimenea"(V+) montando la reunión en 2 clavos en su base.
 

Aquí Joaquín da grandes muestras de sangre fría y saber hacer al rompersele una presa a 8 metros de la reunión sin ninguna protección colocada, en la subida de adrenalina que experimento enlazo este largo con el siguiente "el diedro-fisura" (6a), resolviendo a la vez los dos últimos problemas de la ascensión


A partir de aquí la escalada se suaviza, un cómodo largo (IV+) de flanqueo hacia la derecha nos deposita en una gran plataforma inclinada, recorriéndola en su totalidad y montando con friends y fisureros en su extremo la reunión.


Salimos en travesía a la izquierda (IV) durante 3 o 4 metros hasta alcanzar una pequeña canal (III+) que nos depositara en la cresta.



Aun unos 200 metros de cresta en IIº/IIIº nos separan del punto más alto de la peña, donde damos rienda suelta a nuestra alegría tras lograr un ascenso codiciado por los tres.
 

Tras disfrutar de las inmejorables vistas que ofrece esta atalaya y saborear la exquisita cecina de León que se ha subido Anselmo, rápidamente destrepamos por la canal estrecha en la cara norte y flanqueamos a media altura la pared para no tocar el nevero del Jou Santu hasta el collado de la Forcadona, un corto trago de agua en vega Huerta y tras 13 horas de actividad estamos de nuevo en la vega de Llos.
Tan solo queda dar las gracias a mis compañeros por esta maravillosa jornada de alpinismo y amistad.
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lunes, 2 de agosto de 2010

SIERRA DE ARALAR - Arista Oeste del Txindoki (ADinf)

 
 

 
Conocido como "el Cervino vasco", el Txindoki o Larrunari (1341m.) es uno de los montes más bellos de Euskalerria.
 
Partimos desde el aparcamiento  del barrio alto de Larraiz (Guipuzcoa) por el sendero que sube hacia el collado de Egurral por donde dicurre la vía normal de ascensión al pico.
 

   Al llegar a una valla que da acceso a un pinar y desde donde ya es visible el comienzo de la arista, abandonamos el sendero e iremos ganando altura por rampas herbosas y rastros de senderos hasta alcanzar la base de la arista.
 

La vía cuenta con las reuniones y recorrido proteguidos con parabolts, a los que se puede añadir algun fisurero para completar la protección.

 
El descenso se reliza por la vía normal, tras descender al collado de Egurral cogemos el sendero que en suave descenso nos conduce a nuestro punto de partida, Larraitz.


 





"Espolón Tabuyo" en La Mesa

Se trata sin duda de una de las escaladas clasicas mas recomendables y repetidas de la cordillera cantabrica. Abierta enagosto de 1972 por Jorge Marquínez, Leopoldo Campo y Jorge Luis Agüero en recuerdo a su malogrado compañero Santiago Tabuyo



la aproximación al arranque de la vía apenas nos llevara 20 minutos tras aparcar nuestro vehiculo en Maya Vieya (pequeña majada situada a los pies de la cara sur del pico la mesa) a la que hemos accedido desde el alto del puerto de la cubilla siguiendo la pista que sale hacia la derecha en dirección a los puertos de la Vallota. Subiremos en dirección a una pequeña horcadina situada al oeste del pico desde donde ya se divisa la vía.

La vía arranca bajo una placa homenaje, remontaremos una fisura de IV+ para recorrer en su totalidad una vira de III+, remontaremos una pequeña chimenea de IV que nos deposita en el filo del espolón donde montaremos la primera reunión.
Tras salir verticalmente de la reunión haremos unos escasos 4 metros de travesia V+ hasta alcanzar un canalizo, que tras recorrerlo en su totalidad nos conduce a una chimenea donde se monta la 2ª reunión (con cuerdas de 60 metros es posible alargar montar la reunión en una comoda repisa unos metros más arriba). este es el largo clave, bastante clavado y muy mantenido en el Vgrado .
A partir de aquí la dificultad decrece, manteniendose entre el III+ y el IV grado siguiendo el filo del espolón, unas veces por la izquierda yen otras ocasiones por la derecha buscando las partes más debiles de este. Un corto desplome de V+ protegido con un parabolt en el último largo sera el último escollo para alcanzar la cima.


PEÑA LOS LLANOS - la feriona del pilar (V+/6a)


Unos 300 metros despues de superar el cruce a Aralla en dirección a Caldas de Luna aparcamos el coche al borde de la carretera al lado de una pista que surge a mano derecha de la carretera, siguiendo esta en unos 5 minutos llegamos a un redil de ganado desde el cual ya se divisa la entrada de la vía, otros 15 minutos monte a traves  con tendencia a la derecha buscando el mejor paso nos situan en el arranque de esta.


El primer largo nos da una idea del recorreido, placas de adherencia protegidas con parabolts con pasos entre eliv+ y el v+. Siendo este primero el que nos dio más guerra al encontrarse en sombra y no tranmitir los gatos confianza al realizar los pasos, cosa que cambio radicalmente al superarlo y alcanzar la línea de sol.



El segundo largo ya empieza a mostrar las bondades de la caliza, con una fantastica adherencia sobre unas placas tumbadas entre el III+ y el V+con tendencia hacia la izquierda interrumpidas por viras de vegetación hasta alcanzar la reunión formada por 2 parabolts con argolla en comoda repisa.


El tercer largo sigue la misma tonica, placas y canalizos  con tendencia izquierda donde disfrutar del V grado. Largo perfectamente protegido con chapas y reunión colgada con parabolts con argolla.


En el cuarto tras superar un tramo de placa de IV entramos en el filo del pilar a traves de un diedro algo desplomado de V, facil de superar al contar con grandes presas a las que asirse. la reunión se encuentra  poco más arriba, una sola argolla de rappel que se puede reforzar si se considera oportuno con un pequeño puente de roca.


A partir de aqui la vía va enlazando los tramos de espolón, perdiendo la escalada continuidad, con tramos de II y III grado sin proteger y donde haremos uso de los fisureros. A partir de aqui las reuniones estan formadas por un a sola argolla de rapel, pero existe la posibilidad de reforzarlas con fisureros.


Hasta el último largo solo es de reseñar un pequeño desplome proteguido con una chapa.



Para acabar la vía, el ultimo largo nos ofrece dos posibilidades. Una fisura sin equipar utilizada en su apertura V o una preciosa placa V+/6a equipada con chapas posteriormente por los aperturistas.


En resumen una buena linea para hacer metros en un V grado disfrutando de unas maravillosas vistas sobre el embalse de los Barrios de Luna y de buenos compañeros, como son olga y Pachu.

domingo, 1 de agosto de 2010

"Avalon" en el picoTorres


                                                                Croquis- Ramón Canales

El pilar cental de la pared sur es recorrido por esta linea que de forma directa alcanza la misma cima del pico tras 250 metros divididos en 6 largos. Abierta en febrero de 1998 por Juan Carlos Martínez y Miguel Rubio.
la vía cuenta con las reuniones montadas y algun parabolt protegiendo sus placas, siendo necesario llevar un juego de fisureros y algun friend para completar la protección de sus largos.

"La güija" en el pico Torres

Acompañado por Pacho (fiel escudero) he ido a probarme en las placas del pico Torres, para tal fin hemos puesto nuestros ojos sobre"la güija", una linea abierta en la cara sur del pico por Ramón Canales y José Honrado en octubre de 1999.


la aproximación a la pared la llevamos a cabo desde el puerto de San Isidro en apenas 1hora y 30 minutos, tras bajar por la carretera en dirección a León unos 200 metros, cogemos a la izquierda un  sendero marcado por hitos y trazas de pintura amarilla


El arranque de la vía se encuentra escrito con pintura roja, un primer largo de placa IV+/V- sirve de contacto con la adherencia de esta peculiar roca (cuarcita) protegida por tres spits y dos clavos nos deposita en una cómoda repisa donde se encuentra la reunión montada con dos spits.


Salimos por la izquierda por un diedro V/V+ protegido con 1 spit y 2 clavos y remontamos el espolón III+ hasta otra repisa donde montamos reunión sobre 2 spits


Un largo de transición III+ y llegamos al largo clave, una primera placa de 6b y luego techos y placas con protecciones distanciadas  en V grado mantenido donde es necesario saber navegar bien para ir encontrando los escasos seguros puestos, ya que la autoprotección es complicada. Adrados en su guia  califica este cuarto largo de "adrenalínico del todo" y no anda desencaminado.


Superado este, un corto largo de IV+/V nos deposita en la arista donde montamos la reunión en un bloque y  desde donde disfrutamos de unas maravillosas vistas sobre la cordillera y del vacío a nuestros pies.


una buena jornada de escalada acompañada de un buen amigo,¿acaso se necesita algo más para ser feliz?


y de aquí raudos y veloces a celebrarlo en el puerto con unas cervezas y ver como la roja se proclama campeona del mundo.
¡Oe oe oe oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oe oe!